Sep 232012
 

Recent am achizitionat pentru casa niste becuri cu 60 de LED-uri, marca LOHUIS.

Din 7 becuri, 4 s-au ars in prima zi iar doua becuri au rezistat cca 1 saptamana.

Un singur bec mai functiona dupa prima saptamana.

Din acest motiv, m-am enervat si am purces la investigarea cauzei – si, eventual repararea becurilor.

 

Cu un cutitas, am desprins cu grija cablajul LED-urilor de pe soclul de sticla, si am descoperit, montat pe spatele cablajului cu LED-uri, un driver de curent continuu pentru aceste LED-uri.

 

Schema electrica a driverului de curent continuu este urmatoarea:

Cablajul driverului pentru LED-uri este urmatorul (aproximativ):

 

Lista componente :

R1: 570k ohmi/0,125W, miniatura

R2: 100 ohmi, 0,5W

R3: 470k ohmi, 0,125W, miniatura

R4: 50 ohmi/0,5W

C1: 470nF/400V, poliester multistrat

C2: 10uF/400V, electrolitic

C3: 10nF/1kV miniatura, poliester

D1-D4: 1N4001

Cum functioneaza circuitul:

Se obtine o cadere de tensiune suficient de importanta prin condensatorul de 470nF/400V (poliester) si rezistenta de 100 ohmi.

Tensiunea rezultata este redresata cu cele 4 diode iar tensiunea continua astfel obtinuta este filtrata cu condensatorii de 100nF si 10uF/400V.

Inca o cadere mica de tensiune se obtine inaintea conectarii LED-urilor, cu rezistorul de 50 ohmi legat in serie cu LED-urile.

Condensatorul de filtrare de 10nF, in paralel cu cel de 10uF “taie” varful de tensiune care apare la punerea sub tensiune a circuitului.

Cele doua rezistente de 470k montate in paralel cu condensatorii au ca rol descarcarea acestora in momentul intreruperii alimentarii, altfel ar fi periculos de lucrat pe circuit dupa decuplarea de la retea.

Problema circuitului si rezolvare:

Initial am crezut ca s-a ars vreun LED, insa toate erau OK.

Problema este rezistenta R2, de 100 ohmi, care era arsa la TOATE becurile, fara a afecta alte rezistente, condensatori sau diode redresoare.

Ori producatorul este de slaba calitate, ori a fost un lot de rezistente foarte slab calitativ.

Am inlocuit aceste rezistente de 100 ohmi, arse, cu alte rezistente de 100 ohmi/0,5W si becurile au reinceput sa functioneze.

Pe parcurs, s-au mai ars inca doua rezistente de 100 ohmi, de productie romaneasca, pe care le-am inlocuit iar, prima cu o rezistenta de 150 ohmi romaneasca si cealalalta cu o rezistenta de 330 ohmi ruseasca (MLT).

Dupa efectuarea acestor modificari, becurile si-au reluat viata si functioneaza normal.

 

Pacat de productia celor de la Lohuis, care vine cu un pret acceptabil avand in vedere numarul de piese utilizat (22 lei pentru un bec cu 60 de LED-uri). Utilizatorul de rand va arunca becurile la gunoi dupa cateva zile, daca nu este capabil sa si le repare, iar OPC-ul va fi asaltat de plangeri. Totul din cauza unei rezistente prost alese in circuit si a incapacitatii producatorului de a efectua teste riguroase inaintea punerii in productie si la vanzare.

Solutia cu LED-uri este in schimb viabila, cele 4 becuri montate in tavan in locul spoturilor dand o lumina omni (nu spot, ca inainte) MULT mai puternica decat becurile anterioare de 25W/bucata, la un consum de peste 10 ori mai mic decat cel initial.

  38 Responses to “Bec cu LED-uri LOHUIS”

  1. În principiu nu este nevoie de un asemenea circuit pentru că ledurile se pot înseria. Este suficientă doar o redresare cu punte redresoare și filtrare cu condensator, iar ledurile se pot înseria. Tocmai mi s-a ars și mie o chinezărie de bec led după doar o săptămână, însă becul nu este unul demontabil. Trebuie să-l sparg cumva pentru a recupera ledurile și apoi ce? Este o mare prostie după părerea mea să faci un asemenea circuit electronic știind că ledurile se pot înseria 20 câte 20 într-un circuit mixt dacă este nevoie de o tensiune de aproximativ 12v pentru fiecare led.

    • Draga Remus,

      – ledurile din bec SUNT DEJA inseriate in totalitate (respectiv 60 de bucati).
      – o punte redresoare si un condensator intr-un circuit de 220V ridica tensiunea rezultanta, conform ultimelor reguli, la aproximativ 310V.
      – caderea de tensiune pe un led alb este de 3-3.2V (nu 12V cum incorect ai afirmat), ridicand numarul necesar de leduri la 96-103 de bucati.

      Ia circuitul, aplica legea lui ohm pentru circuite cu curent alternativ (calculand impedanta condensatorului inseriat cu tensiunea de alimentare) si vezi ce da.
      Apoi, pentru fiecare rezistor, calculeaza puterea necesara si vezi daca rezistorii sunt corect dimensionati dpdv al puterii.

      Circuitul cu condensator in serie este folosit de zeci de ani la circuitele legate direct la retea, fara transformator, pentru a limita curentul , tensiunea la iesire, precum si tensiunea de lucru a condensatorului de filtrare (implicit gabaritul acestuia). Din experienta proprie este singurul circuit functional in acest caz, in afara celor clasice cu transformator sau sursa in comutatie. Din nefericire, ultimele doua versiuni constructive nu ar incapea intr-un fasung de bec (stiu o exceptie la un bec OSRAM) sau ar mari pretul mejustificat (acelasi bec OSRAM).

  2. Eu încercam să pun o problemă în principiu. Întrebarea mea era de ce ar mai fi nevoie de rezistențe care se încălzesc dacă se pot folosi chiar ledurile pe post de rezistențe. Dacă niște rezistențe se încălzesc și se ard, eu înțeleg din asta pierderi mari de curent. Asta m-a determinat să presupun că ledurile ar fi conectate în paralel. Eu oricum când am văzut condensatoarele acelea în serie imediat m-am gândit la o ridicare de tensiune, dar nu i-am acordat importanță pentru că nu am intenționat să aprofundez nimic. Eu m-am gândit numai la posibilitatea ca ledurile să fie conectate în paralel. Însă dacă problema se poate rezolva cu o ridicare de tensiune și cu curent foarte mic astfel încât consumul ledurilor să provoace căderea de tensiune oprimă funcționării lor, atunci s-ar fi putut face o redresare cu dublare de tensiune. La acel tip de redresare, cu cât niște condensatoare ar fi mai mici, cu atât și curentul ar fi mai mic.

  3. multumim pentru informatiile precise si detaliate. sunt curios daca, dupa mai bine de doi ani de la incident, inca mai merg becurile. lasand la o parte numarul fabulos de ore de functionare pe care-l promit becurile cu LED, am impresia ca mai relevant este numarul de cicluri on/off si 15.000 de cicluri le cam termini in doar cativa ani de utilizare zilnica.

    flirtez si eu cu trecerea la becuri cu LED. am luat de proba doua de 200 de lumeni si au inlocuit cu succes unul cu descarcare in vapori de 1300 de lumeni. nu mi-e clar unde se pierdea diferenta de 900 lumeni, dar eu nu vad nicio diferenta de luminozitate cu ochiul liber. in plus, am consum de 3 ori mai mic si aprindere instantanee.

    acum as vrea sa schimb mai multe becuri si imi cam faceau cu ochiul preturile celor de la lohuis, dar parerile pe care le-am gasit pe google sunt negative iar postul tau a adaugat ultima picatura. totusi, toate problemele semnalate sunt ceva mai vechi, si ma intreb daca este sumva posibil ca intre timp sa-si fi pus la punct problemele. ofera garantie 24 luni si cred ca nu si-ar permite asta daca s-ar arde si acum 6 becuri din 7. acum 2 ani aveau garantie?

    • Becurile functioneaza in totalitate. Am cumparat inca vreo 30 de bucati ulterior si nu au mai avut nici o problema. Becurile cu bube cred ca au avut o problema de lot (rezistente proaste) si nu cred ca este neaparat o problema repetabila la infinit.
      Treaba cu ciclurile de aprindere are o doza (mare) de adevar, in sensul ca jonctiunea propriu-zisa produce dilatarea mecanica a waferului pe care este construita, siliciul (de fapt cam toti semiconductorii si aliajele lor) sunt friabile si pot ceda mecanic. Avand in vedere insa unde s-a ajuns cu tehnologia…plus faptul ca eu tin becurile ori aprinse, ori stinse. La ce consum au, prefer sa nu le sting, de unde un numar redus de cicli pe zi.

      Cu garantia…nu m-a interesat, sincer. Iau garantie la PC, la chestii mai complicate unde nu pot repara singur.

      Din punctul meu de vedere merita investitia in leduri. Acum am becuri cu leduri in toata casa, pe alocuri panouri facute de mine pentru luminozitate mai mare, si sunt extrem de multumit.

      • Ai cumparat inca 30 de bucati tot marca lohuis/hepol?

        Am dificultati nu doar in alegerea marcii, dar si a modelului potrivit. “Testul” l-am facut cu spot-uri cu dispersie 120 grade, care sunt evident orientate in jos si deci acopera bine, dar corpurile de iluminat din casa sunt majoritatea de tip lustra, cu globuri colorate/mate si orientate in sus. Tu ce fel de becuri ai ales pentru o astfel de situatie?

        Din comparatii am observat ca eficienta cea mai buna de lumeni pe watt (in jur de 100) o au becurile mai puternice, la care si pretul de achizitie pe unitate lumen este mai ridicat. Daca o iau invers si aleg produse cu pret bun pe unitate lumen, nu mai gasesc asa buna eficienta (scade pe la 60-70 lumeni/watt). Avand in vedere viteza de evolutie a tehnologiei, as merge pe varianta a doua, pentru ca cel mai probabil le voi schimba din nou inainte sa recuperez investitia intr-o eficienta mai ridicata. As vrea sa stiu si parerea ta.

        • Intr-adevar, ledurile nu emit 360 de grade, ca un bec cu filament. Led-urile straw-hat (cele utilizate si in becurile de care este vorba in articol) emit la 120 de grade.

          Dat fiind ca locuiesc la ultimul etaj si vara este ingrozitor de cald, a trebuit sa imi pun plafon fals cu vata minerala acum cativa ani. La acest gen de plafon, spoturile orientate in jos devin o solutie naturala. Camera de zi este acum iluminata de 18 spoturi si este suficient dpdv luminozitate per total. Vazand efectul, am replicat aceasi solutie si in restul camerelor si mie personal mi se pare OK.

          Ledurile cele mai eficiente au in acest moment circa 200 lumeni per watt, insa preturile sunt prohibitive. De asemenea, caldura disipata creste foarte mult cu eficienta ledului. Personal, am preferat mai multe becuri cu leduri clasice in loc de mai putine insa cu leduri mai eficiente, din cauza provenientei incerte a ledurilor in sine, pe de o parte, si pentru a pastra cantitatea de caldura emisa la un nivel cat mai scazut. Am vazut deja aparatura electronica in care lipsea pasta termoconductoare (caz intalnit la o lanterna cu led de 3W din Bulgaria – evident, s-a ars ledul si a trebuit sa fac alt cablaj cu un alt led). Asa ca, daca sunt prost facute, macar sa nu coste scump si sa le pot repara eu insumi cu componente ieftine de pe piata.

          Odata instalate becurile, ma indoiesc ca le vei schimba rapid, deoarece tin foarte mult, si este si o problema de obisnuinta, ca sa nu zic de comoditate. Aceasta a fost alegerea mea insa, evident, fiecare este liber sa aleaga ce solutie i se pare optima.


          • multumesc pentru precizari. ai un blog cu foarte multe informatii utile. tine-o tot asa!

          • In limita timpului disponibil, incerc sa dau inapoi societatii informatii utile si cat mai exacte cu putinta.
            Multumesc de sprijin!

      • Foarte utile (si corecte) explicatiile.
        Daca ai timp (si pasiune) pentru circuite electronice, as avea o sugestie aplicabila in cazul in care toata casa foloseste numai becuri cu LED, mai ales daca sunt de acelasi tip:
        1. S-ar putea contrui un convertor AC/DC in comutatie care sa genereze o tensiune stabilizata putin mai mare decat este necesar pentru cele 60 de LED-uri inseriate (adica vreo 200-210Vcc) care sa fie folosit pentru toata casa, montat direct la tabloul electric, pe circuitul pentru iluminat folosit in toata casa.
        2. Montajul din becuri poate fi inlocuit in acest caz cu o simpla rezistenta de putere mica, sau cu un generator de curent constant (ceva mai scump), pentru a asigura curentul necesar LED-urilor (care functioneaza cel mai bine cu curent relativ constant).
        3. In acest caz consumul va scadea semnificativ, datorita eficientei convertorului in comutatie, iar costul convertorului ar fi amortizat rapid daca vorbim de peste 30 de becuri.

        • Sincer, am avut o idee similara,in mare parte datorata motivatiilor deja expuse, insa exista si motivatiile contra de mai jos pentru a nu implementa idea:
          -in cazul in care un bec se arde, ar fi greu de montat un bec normal, cu filament, sau unul economic, temporar, fara a avea sursa de tensiune supradimensionata la nivelul puterii debitate;
          – in cazul unui apartament tip vagon, distanta de la sursa in comutatie panala cel mai indepartat bec poate ajunge lejer si la 40m, caz in care puterea pierduta prin incalzirea firelor de curent de alimentare in CC ar deveni semnificativa, fata de castigul teoretic al instalatiei;
          – legat de motivul de mai sus, nu stiu cum reactioneaza sigurantele automate clasice in cazul in care prin ele trece curent continuu.
          – daca pica sursa in comutatie, pica lumina in toata casa;
          – cel mai grav ar fi necesitatea ca toate becurile sa fie DIY, ceea ce ar conduce la ore intregi pierdute pentru construirea unui bec.

          • Ai dreptate, a fost doar o idee care mi-a venit atunci pe loc, dar are multe dezavantaje.Cel cu incalzirea conductoarelor insa nu e un dezavantaj, conductoarele au pierderi similare in CC si in CA, pentru ca intervine doar rezistivitatea cuprului (sau aluminiului, depinde ce ai). Sigurante automate se gasesc si in varianta CC. Acum daca ma gandesc mai bine, de fapt n-ai nici un avantaj cu solutia aia, pierderile prin caldura in bec vor fi aceleasi, din doua motive:
            1. Rezistentele de R2 si R4 (150 ohm insumat) vor fi in continuare necesare pentru a controla curentul prin LED-uri (nu le poti lega in paralel fara rezistenta), si ele vor disipa aproximativ 0.8 – 1W (la un bec de 15W).
            2. LED-urile produc aproximativ 80-85% caldura, doar 15% din energia consumata se transforma in lumina alba, adica 12W caldura si 2W lumina la becul LED de 15W.
            3. Condensatorul C1 nu disipa caldura (daca e de calitate, cu dielectric bun), el consuma doar energie reactiva, care nu este inregistrata de contoarele de apartament.
            In concluzie orice ai face, becul de 15W va produce in continuare 13W caldura si 2W energie luminoasa, si chiar un driver CC foarte eficient si scump (in comutatie) nu ar putea economisi decat vreo 0.8W per bec de 15W, deci nesemnificativ. Rezistenta R2 trebuie sa aiba 1W ca sa reziste fara probleme.

          • E un articol interesant despre eficacitatea ledurilor aici:

            https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

          • Da, am vazut si eu pagina aia. Rezulta ca becurile cu LED, in ciuda pretului foarte mare, nu sunt mai eficiente decat becurile economice fluorescente (CFL), care sunt mult mai ieftine. Ambele au o eficienta teoretica de 10-15%, dar asta e valabil pentru cele de calitate (care nu sunt in nici un caz cele ieftine – chilipirurile). Singura diferenta este viata mai lunga a LED-urilor, dar si aici depinde de producator, si sa nu uitam ca la becul LED avem 60 LED-uri inseriate. Unul defect va stinge tot becul. Vezi link-ul de mai jos:
            LED versus CFL
            Concluzia mea este ca e mai bun si mai ieftin un bec CFL de calitate decat in bec LED low cost.

          • Da, intr-adevar, daca vrei sa duci lucrurile pana la capat si sa iei decizii argumentate, ajungem la acest LED versus CFL care te cam pune pe ganduri in privinta consumului.

            Realitatea practica, din experienta mea, este ca:
            – becuri Philips CFL garantate 5 ani au murit pe rand incepand de la un an si terminand la 3 ani. Dupa 3 ani mai functiona doar unul din cinci, si nici acela in parametri.
            – descarcarea in gaz alimentat in CA produce mici vibratii interioare care fac ca luminoforul de pe partea interioara a becului la se desprinda, reducand intensitatea luminoasa in timp, oarecum constant; La leduri, luminoforul este cuprins intr-un strat de silicon care nu reactioneaza atat de prost;
            – am pus un led Cree de putere (15w) acum doi ani la curent si inca functioneaza, fara diferente de luminozitate fata de unul nou.

            In plus:
            – Cree a reusit sa produca leduri care ating o eficienta de 300 lumeni/watt. Preturile sunt insa prohibitive, un singur led de 15w ajungand la 9-11 USD;
            – ledurile “garantatate” 50000 de ore ajung sigur sa functioneze macar 10000 de ore, adica circa 13 luni non stop sau 3 ani in regim normal. Becurile mele cu led functioneaza corect de circa 3 ani si nu dau semne de deces.

            – daca vrei spoturi, mai greu cu CFL. Becuri exista, insa cu tuburi extrem de subtiri si cu putere de iluminare redusa fata de becurile cu 60 de leduri. Aici vorbesc strict de puterea de iluminare per suprafata ocupata de elementul de iluminare util.

            Concluzia mea: daca vrei spoturi, alege led. Daca vrei alt fel de iluminare, alege CFL. Ambele variante sunt economice si costurile initiale se amortizeaza in timp (in circa 1,5ani).

  4. Dragă Cristian
    Văzând ceea ce ai scris în răspunsul dat lui Remus:

    “Ia circuitul, aplica legea lui ohm pentru circuite cu curent alternativ (calculand impedanta condensatorului inseriat cu tensiunea de alimentare) si vezi ce da.”

    mă întreb de ce ții colecția revistei Tehnium dacă nici măcar acum nu ai aflat că condensatoarele nu au impedanță, ci reactanță capacitivă.

    • Imi place cand intalnesc oameni mai inteligenti decat mine, am ce invata. Nu este cazul si acum din nefericire.
      Dobrin, gasind rapid cate o problema pentru fiecare solutie, se apuca de scris un comentariu acid sub protectia anonimatului.
      Multumesc. Inca o data am posibilitatea sa dau inapoi ceva bun societatii.

      1. Citeste bine enunturile. Era scris impedanta, nu inductanta.
      2. Mai detaliat:
      Impedanța electrică este o mărime care reprezintă măsura opoziției unui circuit electric față de trecerea curentului alternativ. Impedanța electrică extinde noțiunea de rezistență electrică din curent continuu la circuite electrice în curent alternativ. Z~ = R + iX

      valoarea în modul este Z=radical{R^2+X^2}

      unde:

      R – reprezintă rezistența electrică și caracterizează elementul de circuit sau circuitul electric, în ceea ce privește puterea activă disipată (consum de putere);
      X – reactanța electrică și caracterizează elementul de circuit sau circuitul electric, în ceea ce privește puterea reactivă (energia acumulată în câmp electric sau magnetic);
      i – radical din -1

      În timp ce rezistența electrică este întotdeauna pozitivă, reactanța poate fi atât pozitivă, în cazul inductivităților cât și negativă, în cazul capacităților electrice.

      • Si s-a facut liniste. Dobrin niciun comentariu nimic?
        Foarte instructiva prezentarea. Multumesc

        • Sper sincer ca Dobrin sa mai fi facut un pas spre o mai buna intelegere a fenomenelor.
          Imi cer scuze pentru atitudinea putin rautacioasa din raspunsul catre Dobrin. Nimeni nu este perfect, mai ales eu.
          Multumesc de apreciere.

  5. Foarte interesant articolul !

    • Rusinicaaaaa!

      ca la televizor. Pai bine coane, trimiti laude, doar-doar voi da reply ca sa cumpere lumea de la magazinul tau?
      Asa ca te-am redenumit “unul de vinde becuri cu led” si ti-am lasat comentariul aici.
      Trebuia sa specific ca sunt si nesimtit de scumpe becurile tale.

  6. Salut, doresc niste sfaturi !
    Am un bec LED de 9W, cu dulie E27 ptr. 220V-240V
    Ledurile sunt in total 38 si sunt legate in serie. Pe placuta cu ledurile sunt si piesele electronice care protejeaza ledurile ptr. 220 V
    Dorec ca acest bec LED sa.l folosesc la un curent de 12V si 24 V (ptr. siguranta max 30V)
    Daca este greu sa fie cu aceasta marja, atunci prefer macar 12V.

    Astept sfaturi, scheme, adrese de site etc.

    • Piesele alea electronice nu “protejeaza” ledurile, ci reprezinta o sursa ieftina de tensiune de circa 120VCC pentru cele 38 de leduri inseriate, asta ca sa vorbim corect si la obiect.
      Treaba cu 12 sau 24 maxim 30 iar nu functioneaza. Tensiunea de alimentare trebuie specificata de la bun inceput si mentinuta ca atare la punerea sub tensiune a becului, altfel ledurile ori nu se aprind, ori se ard.

      Calcul:
      Un led alb sau albastru suporta o tensiune de alimentare in intervalul 3-3.2V.
      Pentru 12V se inseriaza deci cate 4 leduri, pentru 24V cate 8 leduri, pentru 30V cate 10 leduri samd.
      Restul de leduri se leaga la fel, cate 4-8-10 in serie (conform tensiunii de alimentare stabilite), iar tot acest circuit in paralel cu primul.
      Samd pana se termina ledurile.
      38 de leduri vor fi deci imposibil de utilizat la 12V, deoarece nu este multiplu de 4. Va trebui sa folosesti doar 36.
      Detractorilor le spun de pe acum ca nu voi veni cu inca un circuit cu rezistori ca sa legam si ultimele 2 leduri, nu vreau sa ametesc omul cu raspunsuri complicate la intrebari simple.

      De asemenea trebuie refacut cablajul ca sa reflecte modificarile in schema electronica, ledurile dezlipite de pe cablajul original si relipite pe cablajul modificat. Aici vei observa ca terminalele sunt extrem de scurte fata de cablajele din comert si va fi greu sa le lipesti pe noul cablaj fara artificii -> cand ledurile se vor incalzi, sudura se va desface si parte din bec nu va mai functiona, va trebui sa il desfaci si sa relipesti…nervi si munca inutila.

      Concluzie/sugestie: nu este usor ce vrei tu, mai bine cumperi direct un bec cu leduri care sa functioneze la 12/24/30V.

  7. Becuri exista cu alimentare intre 10,5 – 30 V dar sunt foarte scumpe.
    http://un-site-cu-becuri-de-curent-continuu-scumpe 🙂

    Sa zicem ca raman la 12 V, separ cablajul si pun cate 4 SMD-uri
    Nu le mai pun ceva piese electronice ptr. protectie ?

    • Sorin,

      daca vrei sa fii intr-adevar foarte corect, cel mai bine asamblezi o sursa de curent constant cu un circuit dedicat (de exemplu LJY5200). Probabil este ceea ce fac cei de care faceai vorbire in linkul pe care l-am scos din comentariul tau (ca nu vreau sa fac reclama nimanui aici) si care mareste costul becului.
      In cazul in care controlezi foarte bine tensiunea de alimentare (ai o sursa smechera), protectiile suplimentare nu se justifica, sursa in sine fiind protectia.

  8. Am rezolvat. Functioneaza ok. Pe plus am pus o dioda ca sa protejez daca se pune din greseala pe invers.
    Din bec 220V de 9W la 10 lei l.am facut sa mearga la 12V care este triplu la pret (nu inteleg de ce). Am sa caut ceva cu wati mai multi. si o sa fac stoc si pentru 24V pentru panouri fotovoltaice. Multumesc ptr. sfaturi.

    • Sorin,

      ma bucur ca a functionat OK, insa scoate dioda aia. Ledul in sine este o dioda. In lipsa altor componente sensibile la sensul curentului prin circuit, ledurile nu se vor arde daca le alimentezi invers: pur si simplu nu se vor aprinde. Mai mult, caderea de curent pe acea dioda este de vreo 0.6V, ceea ce face sa scada intensitatea luminoasa a ledurilor deoarece, in loc de 12V, seriile de leduri vor fi alimentate doar la 11.4V. Si la un led conteaza si o zecime de volt in ceea ce priveste intensitatea luminoasa.
      Bafta!

  9. Te rog spune.mi ce model de radiator sa folosesc pentru disiparea caldurii la leduri. Placa de textolit se incalzeste si vreau sa le montez un radiator . Ceva fotografii sau link ptr. vizualizare. Nu ma intereaseaza sa cumpar, si sa refolosesc, vreau idei. Si totusi as vrea si celelalte 2 led-uri sa le conectez, se poate inseria o rezistenta de 300 ohmi ?

    • Sorin,

      nu trebuie sa utilizezi radiator. Pana la 60-70C ledurile vor functiona fara probleme.

      Later edit: ca sa scazi temperatura de pe textolit, da cateva gauri (10-15) in acesta in zonele fara cablaj. Astfel creezi un curent de aer care va prelua din caldura generata de leduri in textolit, prin convectie naturala.

      Ca sa inseriezi rezistente pe un circuit de acest fel, trebuie sa aplici legea lui Ohm dar putin diferit fata de un circuit clasic. Metoda este valabila pentru ledurile inseriate indiferent ca sunt 2,3,4,5 sau mai multe.

      Astfel:

      |-L-L-L-L–R—–o –
      |
      | U
      |
      |—————-o +

      Deci alimentam cu o tensiune U un circuit serie cu n leduri si o rezistenta R.
      Ceea ce stim este ca ledurile au pe ele o cadere de curent constanta si ca suporta un anumit curent. De regula, ledurile albe au o cadere de tensiune Uc de circa 2.8-3V si suporta un curent I de maxim 20mA.

      Legea lui Ohm in acest caz se aplica astfel:

      U=I*R + n*Uc

      stim n,Uc si U. Impunem pe I=20mA deci

      R = (U-n*Uc) / I

      Mai concret, in cazul a doua leduri:

      pentru U=12V, n=2(led) rezulta R=(12-6)/(20*10^3)=6000/20=300 ohm (ai spus corect valoarea).

      Daca vrei sa reduci curentul pentru 4 leduri, pornim de la premisa ca va exista o cadere de tensiune pe leduri de 2.8V. Astfel obtinem, pentru un curent impus de, sa zicem, 15mA:

      pentru U=12V, n=4(led) rezulta R=(12-4*2.8)/(15*10^3)=800/15=53 ohm.

      Deoarece nu stim cu exactitate caderea de tensiune pe fiecare led (ea poate diferi putin de la led la led), dupa adaugarea rezistentei in circuit masori curentul real cu un aparat de masura si vezi care este abaterea fata de calculul teoretic si eventual recalculezi rezistenta. Diferentele de valoare vor fi insa mici si nesemnificative.
      Micsorand curentul, scade intensitatea luminoasa a ledurilor insa va scadea si caldura disipata de circuit.

  10. Si la 24 de volti, cum fac calculul, pentru 5 respectiv 6 leduri ?

    La un bec mic imi raman 5 led-uri iar la un bec mai mare imi raman 6 led-uri. Ce rezistenta pun? pentru ca este pacat sa las led-uri nefunctionabile.

    Mersi !

  11. Si inca ceva, unde gasesc un tabel sau ceva unde se specifica ce valoare au rezistentele si condesatorii model nou. De exemplu o rezistenta care scrie pe ea 474 ce valoare are ? Stiam cu codul culorilor, ma uitam pe grafic si aflam, dar la aceste piese mai mici ….

    • Ultima cifra este intotdeauna multiplicatorul.
      Daca ai 3 cifre, de ex 474, rezistenta are 47*10^4=470000=470kohm
      Daca ai 4 cifre, de exemplu 4713, rezistenta are 471*10^3=471000=471kohm

      Este mai simplu decat cu codul culorilor.

  12. Deci la tensiunea de 24 V, mi-au ramas in plus 6 LED-uri la bec
    24 minus 16,8 egal 7,2 V
    Intrebare 7,2 impartit la cat mai exact ?

    • A trebuit sa recitesc tot thread-ul 🙂

      38 de leduri. 24V. OK.

      24V inseamna cate 8 leduri inseriate pe 4 siruri in paralel, total 32 de leduri. Raman 6 leduri. Acum am inteles de unde 6 leduri.
      Nu inteleg de unde 16.8V. Ma gandesc ca ai calculat cu 16.8/6=2.8V cadere de tensiune pe fiecare led.

      Aici as face altfel putin:
      Daca in primele 4 siruri ai pus cate 8 leduri inseriate, la 24V, inseamna ca ai calculat pe ele o cadere de tensiune de 3V. Aceasi cadere de tensiune ar trebui pastrata si pentru restul de 6 leduri, insa acest al cincilea sir trebuie sa aiba si o rezistenta.
      Ne concentram doar pe acest sir de leduri:

      R = (U-n*Uc) / I

      U=24V
      n=6
      Uc=3V
      I=20mA

      Rezulta R=(24-6*3)/0.02=300 ohm

      Deci, al saselea sir va contine 6 leduri inseriate cu o rezistenta de 300 ohm.

  13. Salut tuturor, Aş dori niște sfaturi de la dumneavoastră.doresc sa îmi consttuiesc o pancardă cu numele meu din leduri,după calculele as avea nevoie de cam 60 leduri (5mm),de montat ,mă descurc,as dori sa îmi spuneți ce ar mai trebui sa montez lângă astea 60 de leduri ca să o pot lega la bricheta de la camion? Va mulțumesc frumos.

    • Salut.
      Depinde de culoarea ledurilor pe care vrei sa le montezi.
      Ledurile rosii au o cadere de tensiune de 2V, cele verzi, albastre si albe au o cadere de tensiune de 3.2V.

      Eu as face cateva randuri de leduri legate in serie, la care se leaga la fiecare in serie cate o rezistenta, pe care o sa o calculam mai jos.
      Toate randurile de leduri se leaga apoi in paralel si se alimenteaza de la priza de bricheta.

      Cum calculam corect rezistenta:

      Ucam=tensiunea de la priza camionului (12V sau 24V)
      Uled=caderea de tensiune de pe fiecare led (vezi mai sus)
      Nled=numarul de leduri inseriate
      I=curentul care trece printr-un sir de leduri inseriate. Acesta este de regula de 20mA pentru ledurile clasice de 5mm, asa il da producatorul ledurilor.

      Formula de calcul este:
      Ucam=Uled*Nled+I*R

      deci R=(Ucam-Uled*Nled)/I

      Daca Ucam=12V, as face randuri de cate 4 leduri cu o rezistenta in serie.
      Mergem pe idea ca tensiunea de la camion este oricum mai mare de 12V, de regula ajunge undeva la aprox 15V.

      Leduri rosii: R=(Ucam-Uled*Nled)/I=(15V-2V*4)/20*10^-3=(15-8)*1000/20=350 ohm. Alegem rezistenta standard cu valoare imediat superioara si rezulta o rezistenta de 470 ohmi pe fiecare rand de 4 leduri inseriate.
      Leduri verzi/albastre/albe: R=(Ucam-Uled*Nled)/I=(15V-3.2V*4)/20*10^-3=(15-12.8)*1000/20=110 ohm. Alegem rezistenta standard cu valoare imediat superioara si rezulta o rezistenta de 150 ohmi pe fiecare rand de 4 leduri inseriate.

      Daca Ucam=24V, as face randuri de cate 8 leduri cu o rezistenta in serie.
      Mergem pe idea ca tensiunea de la camion este oricum mai mare de 24V, de regula ajunge undeva la aprox 27V.

      Leduri rosii: R=(Ucam-Uled*Nled)/I=(27V-2V*8)/20*10^-3=(27-16)*1000/20=550 ohm. Alegem rezistenta standard cu valoare egala sau imediat superioara (posibil sa se gaseasca si rezistente de 550 ohmi) pe fiecare rand de 8 leduri inseriate.
      Leduri verzi/albastre/albe: R=(Ucam-Uled*Nled)/I=(27V-3.2V*8)/20*10^-3=(27-25.6)*1000/20=70 ohm. Alegem rezistenta standard cu valoare imediat superioara si rezulta o rezistenta de 75 ohmi pe fiecare rand de 8 leduri inseriate.

      Ce faci daca pe ultimul rand de 4 sau 8 leduri ai nevoie de mai putine leduri?
      Ai putea pune ultimul rand cu mai putine leduri si sa recalculezi rezistenta necesara acelui rand conform formulei de mai sus.
      Eu unul as face un rand final tot cu 4 sau 8 leduri, as monta cate am nevoie pe partea vizibile si as lasa restul sa lumineze pe partea cealalta, ca martori ca functioneaza panoul, pastrand valoarea rezistentei pe toate randurile.

      Bafta!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Prove you are human: *

Switch to mobile version
Advertisment ad adsense adlogger